Когда-то лучший завод мира, а ныне нищая глушь. Пожва - забытая жемчужина на Каме
Не вполне очевидно, что большинство старинных городов-заводов были совсем не похожи на города. Завод в низинке, церковь на холме, между ними контора с особняком управляющего, рядом какое-нибудь училище и дома купцов с лавками, а вокруг - лишь избы работяг на грунтовых улицах, спускающихся к пруду с увалов.
В ХХ веке эти индустриальные сёла либо выросли в полноценные города (как огромный Нижний Тагил), либо полностью утратили индустриальность (как например Быньги). Одно из редких исключений - Пожва, крупное село (3 тыс. жителей) в Коми-Пермяцком округе на полпути из Березников в Кудымкар.
Два века назад из освещённых газовыми фонарями цехов Пожвинского завода выходили первые русские пароходы и паровозы, и всё трудноспособное население Пожвы трудилось на нём из век в век... пока в 2014 году завод не умер скоропостижно. И я не знаю, чем Пожва впечатляет больше: своей великой стариной, аутентичным пейзажем заводского села или всепроникающим чувством забвения, тягучим и липким, как воздух Камского моря в знойный день.
Из Березников в Пожву ведёт дорога, скажем так, отличная по меркам Монголии. Однако пару раз в день по этой дороге ходит ПАЗик на Кудымкар, и 70 километров до Пожвы он преодолевает за вполне терпимые 2,5 часа.
За Камой сразу наваливается глушь, и кажется, что ведёт дорога прямо в сердце Пармы, куда-то в те леса, где в 1965 году внештатно приземлился Алексей Леонов. Но нет, на самом деле автобус едет параллельно Каме всего в нескольких километрах от её берега. Порой из-за поворотов возникают глухие, чёрные, нищие деревни, и Пожва на первый взгляд не выделяется среди них:
Она образовалась в 1715 году слиянием крупных деревень Усть-Пожва и Верх-Пожва, возникших где-то в 17 веке. Речка, в переводе с пермяцкого "Решето-вода", в 1952-54 годах стала длинным заливом Камского моря, поглотившим в том числе заводской пруд. Тогда же сам и завод "переехал" на тот её берег. Официально Пожва стоит по обе стороны залива, но для самих пожевлян он чётко разделяет два посёлка - собственно Пожву и Лемпиху:
Я думал доехать в центр Пожвы, но сошёл в кварталах на увале, увидев приземистое здание хлебозавода явно не из наших времён. В нём сложно не признать обезглавленный храм - когда-то стоявшую на кладбище церковь Иоанна Предтечи (1818):
Рядом с храмом - воинский обелиск с десятком фамилий:
Вокруг бродили коровы и люди, но ни те, ни другие не обращали на меня ровно никакого внимания. Глухомань, как я уже не раз замечал, бывает двух сортов - где ты в центре внимания и где ты настолько чужероден, что в твою сторону даже не смотрят. Нищее русское захолустье чаще являет собой второй случай. В Пожве очень тихо, а жарким днём с Камского моря поднимается липкий и влажный, поистине тропический зной.
С крутого яра пыльная улица спускается на такую же пыльную, но по-городскому квадратную площадь у Троицкой церкви. И двести, и сто лет назад, и ныне это центр Пожвы, а дома по краям даже немного напоминают город:
На лужайке за забором - ещё пара воинский обелисков:
В столовой напротив церкви нашлись удивительный советский интерьер с парой колонн наподобие печек-голландок и удивлённые моим появлением тётушки: "А зачем вы нас фотографируете?!". Да, в таких местах людям всегда очевидно, что если гость фотографирует - то непременно их.
Кормят в столовой не сказать чтобы очень вкусно, но очень дёшево, а с упадком завода заходят сюда, кажется, в основном водители машин, едущих между Березниками и Кудымкаром.
На другой стороне площади - и сама церковь Святого Духа (1847-65). Или Троицкая - так она называлась первоначально, но после недолго закрытия в 1938-44 годах возродилась уже с другим посвящением.
Промеж пожевлян, в отличие от остальной страны своё великое прошло не забывших, бытует легенда, будто строил её Андрей Воронихин. Спору нет, автор Казанского собора правда был простым сельским парнем из Усолья, а господа Строгановы его приметили да обеспечили путёвкой в жизнь. Но умер Воронихин за 30 с лишним лет до начала строительства этой церкви, когда и Строгановых след в Пожве простыл.
Увидев открытую дверь, я прошёл за калитку со старым мудрёным засовом:
У крыльца - сухой колодец, то есть освящённая скважина для утилизации святой воды. Само крыльцо и пол в притворе вымощены чугуном, что в общем не такая уж и редкость на Урале - то же самое я видел, например, в уже упоминавшихся Быньгах. Ведь рядом завод, а в его цеха и в этот храм ходят одни и те же люди, так почему бы не отлить там половицы и ограду?
Внутри уцелели фрески и лепнина, как и во многих храмах, не успевших стать при Советах складами, котельными или цехами. Я купил и поставил свечу, а на выходе меня догнала девушка из церковной лавки - расспросить, кто я такой, в их селе незнакомый. Если в столовую и музей чужаки ещё заглядывают, то в Пожвинском храме туристы бывают, наверное, даже не каждый год.
За храмом лежит Княжеский сад, разбитый в 1824 году, ещё когда Троицкая церковь была деревянной:
А в саду и сам Княжий дом - в этом бараке очень сложно признать бывший особняк заводовладельца (1812). Здесь была когда-то целая усадьба, и собранный в ней театр из крепостных актёров князь Всеволожский позже вывез в Петербург. С 1918 года в Княжьем доме обитал исполком, с 1970-х - заводской профилакторий, в 1990-х его передали окружной больнице, а в 2013 году деревянный особняк сгорел до первого этажа. В этом был какой-то особый злой рок, потому что год спустя не стало и самого завода.
Напротив, за улицей - Дом управляющего (официально - Главнокомандующего пожвинских имений) с характерной смотровой башенкой. Дом владельца предназначался для редких визитов, в то время как здесь жизнь кипела всегда, начиная с первого из пожвинских Главнокомандующих крепостного Василия Воеводина. Сейчас здесь детский садик "Берёзка", а когда-то в этот дом захаживали Михаил Салтыков-Щедрин, Надежда Дурова, Павел Мельников-Печерский...
От Княжьего дома начинаются и собственно промышленные постройки - какие-то длинные галереи и остатки подпорных стенок:
Вдоль главной улицы тянущихся к плотине. С распадом заводского ансамбля больше они похожи на какие-нибудь торговые ряды или конюшни:
Сам же старый Пожвинский завод ныне выглядит так, и на кадре ниже - где-то пятая часть его изначальных построек.
В 1700 году в Воронеже, где Пётр Первый строил флот для выхода к Чёрному морю, у приехавшего туда по государственным делам (но почему-то вместе с семьёй) Григория Строганова родился сын Николай. Царь стал его крёстным, и по такому случаю широким жестом даровал новому родичу земли на правых притоках Камы - Обве и Иньве, южнее старых, пожалованных Иваном Грозным, владений.
Уральское солеварение вскоре полностью потеряло рентабельность, и "соляные короли" стали осваивать куда как более актуальную металлургию. В 1754-56 годах Николай Строганов построил на Пожве чугунолитейный завод, на тот момент довольно рядовой в его империи. Но время Строгановых как промышленной династии прошло: в 1722 году ставшие баронами, к концу века заводским глубинкам Урала они предпочитали свой дворец на Невском. И видимо там, в петербургских салонах, им сделал предложение, от которого невозможно отказаться один из тех, благодаря кому на престол взошла "матушка Екатерина" - князь-сенатор Всеволод Всеволожский.
Надо заметить, приход на Урал петербургской олигархии вместо старых купеческих династий в те годы в принципе набирал обороты, но Всеволожский едва ли не активнее всех скупал земли, заводы и рудники по обе стороны Каменного пояса. К концу жизни ему принадлежала здесь территория размером с Чувашию или Калининградскую область (16 тыс. квадратных километров), десять тысяч крепостных рабочих (не считая членов их семей), и одних только медных рудников четверть сотни. Добрую треть всего этого великолепия Всеволожский приобрёл в 1773 году у Строгановых.
Но как в древних государствах Востока, князь Всеволод I расширял "империю", а унаследовавший её в 1796 году его племянник Всеволод II занялся её развитием вглубь. Столицей Всеволожских владений Урала сделалась Пожва, поставлявшая в те годы кровельное железо и якоря даже на экспорт в Англию. На её долю в конце 18 века приходилось 1,5-2% всей российской, а стало быть чуть меньше 1% мировой металлургии - в наше время таким не может похвастаться ни один завод ни на Урале, ни на Рейне, ни на озере Мичиган, ни даже на Жемчужной реке.
Как в Великую Отечественную половина снарядов и треть танков СССР были сделаны из стали Магнитогорска, так и в Отечественную войну 1812 года Пожвинский завод стал одним из главных поставщиков боеприпасов. В ту же войну сгорел и московский дом Всеволожского, и 1814-17 годы Всеволод II предпочёл провести в Пожве, в то самом Княжьем особняке, который сам сгорел спустя ещё два века.
В 1812-17 годах в Пожве были построены вот это каре корпусов с уцелевшей до наших дней высокой домной. Ещё - крупнейшая на Урале плотина длиной 1,5 километра и высотой 10,5 метров, и целая система каналов, шлюзов и конно-железных дорог. Вместе с Всеволожским сюда прибыл Пётр Соболевский - химик, металлург и инженер, впоследствии членкор Российской Академии наук, впервые в России освоивший порошковую металлургию, а впервые в мире - чеканку монет из платины.
Под его руководством цеха Пожвинского завода впервые в России получили в 1816 году газовое освещение ("термполамп"), что позволило заводу работать на полную мощность даже по ночам. Мощи водяных колёс для полноценной работы уже не хватало, и в 1809 году на Пожвинском заводе была смонтирована импортная паровая машина.
Однако уровень предприятия в бездорожной глуши был таков, что новые машины самим строить было как бы не выгоднее, чем везти сюда импортные за тридевять земель. Хотя завод оставался металлургическим, главный след в истории оставил его Машиностроительный цех, работавший по тем временам на острие прогресса.
В 1782 году французский маркиз Клод Жоффруа д'Аббан представил общественности "пироскаф" ("огневую лодку") - деревянное судно, приводившееся в движение паровой машиной и парой гребных колёс. В молодой Америке пять лет спустя шли эксперименты с движителем - Джеймс Рамси выпустил в Потомак паровую лодку с водомётом, а Джон Фитч к своим пароходам прилаживал то бортовые вёсла, как у галеры, то подводную конструкцию наподобие утиных лапок.
В 1802 году колёсный буксир "Шарлотта Дандес" шотландца Уильяма Саймингтона начал было таскать баржи в канале, но вскоре владельцы отказались от чудо-машины, сочтя, что она размывает своей кильватерной струёй берега. Первым колёсным пароходом в постоянной рейсовой эксплуатации стал "Клермонт" Роберта Фултона, с 1807 года курсировавший по Гудзону от Нью-Йорка до Олбани.
Несколько лет спустя пароходы дошли и до России, которая в те годы, проспав паровую революцию уже стремительно отставала от европейских держав, но всё же ещё не успела отстать далеко. Царское правительство дало Фултону привилегию строить свои "стимботы" в России, но американский инженер скоропостижно умер. Первый в стране пароход был построен в 1815 году в Петербурге, на заводе шотландца Чарльза Берда, впоследствии вошедшем в состав Адмиралтейских верфей. В сентябре стимбот "Елизавета" уже ходил по Неве, удивляя петербуржцев идущим с реки чёрным дымом.
Ну а Всеволожский цели утереть англичанину нос перед собой не ставил - он просто хотел вернуться домой более комфортабельным способом, чем полторы тысячи вёрст по бездорожью, и идея построить пароход совпала в Пожве с возможностью. Как я понимаю, заложили его раньше "Елизаветы", но строили дольше, а там и навигация кончилась.
Следующим летом "Пожевку" и "Искорку" (так, по непроверенным данным, назывались здешние пароходы) испытывали и доводили до ума, а в 1817 году они впервые вышли в Волгу. Судостроение осталось специализацией Пожвы ещё на сотню с лишним лет. Вот пара макетов из местного музея - внизу Первый пароход, вверху - одно из пожвинских изделий начала ХХ века:
В 1826 году на Пожвинском заводе были изготовлены башенные часы, установленные на Спасо-Преображенском соборе Петеребурга. Они, вопреки расхожему мнению, первыми в России всё же не были - в московских музеях сохранились фрагменты курантов 16 века из Соловецкого и Николо-Пешношского монастырей, сделанных отечественными мастерами.
Зато в 1838 году приглашённый Всеволожским англичанин Петер Тет представил общественности локомотив "Пермяк", в отличие от самоделки Черепановых ставший первым в России магистральным паровозом, рассчитанным на серийное производство. На выставке в Петербурге машину оценили высоко, но Всеволожский ошибся с моментом: Царскосельская железная дорога уже была укомплектована английскими паровозами, следующие магистрали лишь отдалённо планировались, и не нашедший заказчика паровоз вернулся на Урал.
Только вокруг Пожвы в те годы действовало около 30 километров конно-железных дорог, но "Пермяк" отправился за Каму поближе к своему топливу - возить уголь Кизеловских копей на пристань Всеволодо-Вильва. И фактически не Варшаво-Венская магистраль, а та рудничная линия стала второй в Российской империи железной дорогой на паровой тяге.
Когда "Пермяк" был списан, точных сведений нет, но известно, что в 1843 году в Пожве начали прокатывать рельсы, а для этого пришлось вместо кричной металлургии (когда металл и топливо находились в одной печи) освоить пудлинговую. Тут Пожва была уже не первой, но второй, на пару лет уступив другому забытому флагману в калужском Людинове. Первые серийные русские паровозы же начал выпускать в 1845 году Александровский (ныне Пролетарский) завод в Петербурге.
Но заметьте тенденцию: по пароходам Россия отстала от мировых лидеров на 8 лет, по железным дорогам на паровой тяге - на 12, а по пудлинговой металлургии - более чем на полвека. Звезда Горнозаводского Урала необратимо гасла, и если в конце 18 века на Россию приходилось 30-40% мировой металлургии, то сотню лет спустя - около 3%.
Пожвинский завод к тому времени изготовлял в основном чугунное литьё на местные нужды и иногда - пароходы для Камы. В 1900 году речную флотилию Всеволожских из 4 буксиров и 30 барж купил другой петербургский аристократ Сергей Львов, а с ней и Пожевские заводы (именно "Пожевские", а не "Пожвинские") для обслуживания и ремонта судов. В 1927 году бывший промышленный флагман встал, в 1930-40-х годах в его цехах артели клепали колхозную технику, а затем в подпёртой гидроэлектростанциями Каме поднялась вода...
Но хотя бы верхняя сторона каре его корпусов на гребне укреплённой заводским шлаками плотины уцелела. В первую очередь - крупнейшая в Европе на момент постройки доменная печь (1813), работавшая на древесном угле. Самое крупное здание Пожвы ныне занято домом культуры, а в длинном корпусе поодаль спортзал и детская школа искусств - одни из последних напоминаний, что Пожва не просто село:
С обратной стороны - заросшая площадка над водой, куда я зачем-то полез напролом - местным ходить туда незачем. Так что вот кадр оттуда просто чтобы риск словить клеща был не напрасным:
Полез же я туда, чтобы посмотреть на проём под бывшей домной, но он оказался лучше виден с причала за плотиной:
Под каре пожвинских корпусов был целая система плотин и водяных колёс - река делилась на рукава, проходившие под разными цехами и вновь сливавшиеся у нижней плотины. Но даже эта сложная система не могла тягаться с паровой машиной, и не успев её внедрить в конце 18 века повсеместно, Россия утратила лидерство за считанные годы.
Если Дедюхин близ Березников - уральский родич Мологи, то в Пожве можно вспомнить скорее Калязин. Только в горнозаводском краю не колокольня торчит из волн водохранилища, а труба, когда-то стоявшая посреди каре заводских корпусов. Не знаю точно, когда была построена её нижняя гранёная часть, но если вместе с цехами в 1810-х годах - то кажется, я нашёл старейшую промышленную трубу в России. Она порядком накренилась и думаю, в обозримом будущем рухнет:
